12 tipuri diferite de țesături: proprietăți, țesături și ghid de aprovizionare pentru cumpărători

Un cumpărător stă la o întâlnire de selecție de țesături cu două mostre bleumarin sub aceeași lampă. Ambele măsoară 150 g/m² pe cântar. Ambele se simt moi pe degetul mare. Ambele sunt cotate pentru același program vestimentar. Unul aterizează la 1,85 de dolari metrul, celălalt la 2,40. Decalajul nu este vorba de vânzări. Se reduce la fibra din interiorul firului, la felul în care a fost construită pânza și la ce se întâmplă cu ea după douăzeci de spălări acasă.

Iată versiunea scurtă înainte de detalii. Cele douăsprezece tipuri de țesături de mai jos se încadrează în două familii care se suprapun. Opt sunt definite în principal prin fibre: bumbac, in, raion, mătase, lână, poliester, nailon și elastan. Patru sunt definite în principal de modul în care este construită pânza: crep, satin, jerseu simplu și lână. O construcție poate fi făcută din aproape orice fibră, tocmai de aceea „ce tip de țesătură este aceasta” este o întrebare mai grea decât pare. A ști ce familie cumpărați vă spune mai multe despre performanță, preț și risc decât va spune vreodată numele imprimat pe eticheta eșantionului.

Ce înseamnă cu adevărat „Tipul de țesătură” înainte de a număra până la doisprezece

Întrebați zece persoane dintr-o piață de țesături ce este un tip de țesătură și veți primi trei răspunsuri diferite, toate corecte din punct de vedere tehnic. Primul răspuns descrie fibre: bumbac, poliester, raion, lână. Al doilea descrie construcția: țesut, tricotat și apoi țesătura specifică sau structura de tricot, cum ar fi țesătură simplă, twill, satin, jerseu simplu sau nervură. Al treilea descrie finisajul: periat, piersic, șifonat, foliat, lipit, brodat.

Cea mai mare confuzie în aprovizionare vine din amestecarea acestor trei straturi într-o singură conversație. „Jersey” este o structură de tricot, nu o fibră, așa că un tricou de bumbac și un tricou din poliester spandex pot purta același nume și se pot comporta ca produse diferite. „Satin” este o țesătură, așa că satinul de mătase și satinul de poliester au o suprafață, dar nu un preț sau o etichetă de îngrijire. „Crep” este o familie de construcții cu răsucire înaltă, așa că un crep din raion și un crep de poliester pot arăta similar pe un cuier și pot îmbătrâni foarte diferit după trei spălări.

Un obicei util este să descrii fiecare țesătură pe trei linii înainte de a negocia: conținut de fibre, construcție și finisare. O specificație scrisă ca „95% raion, 5% spandex, un singur jerseu, 180 g/m², spălat cu enzime, pre-strâns” înlătură majoritatea argumentelor care urmează unui transport în vrac. Dacă vrei să înțelegi de ce contează asta, diferența dintre cum sunt produse țesăturile tricotate și țesute explică de ce două cârpe din același fir se pot întinde în moduri complet diferite.

Trei numere decid mai mult decât orice afirmație de marketing. Numărul de fire vă spune cât de fin este firul: un bumbac 30S este mai gros și mai greu decât un bumbac 50S, iar aceeași țesătură de 180 g/m² realizată dintr-un fir mai fin se va simți de obicei mai fină și va costa mai mult. Toleranța la greutate vă spune cât de consistentă este o moară: plus sau minus 5 la sută pe un tricot de 200 g/m² este o toleranță comercială normală, dar o moară care se livrează în mod repetat cu minus 8 la sută vă vinde în liniște 15 grame de țesătură lipsă pe metru. Contracția vă spune dacă îmbrăcămintea se va potrivi în continuare clientului după prima spălare și este singurul motiv cel mai frecvent pentru care cumpărătorul respinge un rulou altfel perfect.

Finisarea este locul în care două rulouri identice greige devin produse diferite. Același tricot din poliester poate fi vândut ca o țesătură moale cu mâini de piersică, o încrețitură clară, un lână periat sau un articol de modă ștanțat cu folie. Costul de bază poate diferi cu 20 de cenți. Prețul de vânzare poate diferi cu un dolar. Aceasta este întreaga logică a listei de produse a unei fabrici moderne de țesături și de aceea un catalog de produse cu sute de SKU-uri conține adesea doar o mână de cârpe de bază în spatele numerotării.

Cele 12 tipuri de țesături dintr-o privire

Tabelul de mai jos rezumă cele douăsprezece tipuri acoperite în acest ghid. Citiți-o ca o hartă, nu un verdict: în fiecare rând există o gamă largă de calitate, iar două țesături pe același rând pot diferi mai mult de două țesături pe rânduri diferite.

Țesături celulozice naturale: tipurile 1 până la 3

Acești trei au o asemănare de familie: provin din plante, respiră și toți absorb bine apa. Diferențele lor apar în ceea ce privește draperiile, comportamentul riduri și cât de mult se mișcă atunci când se ud.

1. Bumbac

Bumbacul este părul de semințe al plantei de bumbac, tors în fire și apoi țesut sau tricotat. Este punctul de referință pentru confort: absoarbe transpirația, se simte răcoros pe vreme umedă și preia coloranții și imprimă fiabil atunci când firul a fost curățat și mercerizat corespunzător. Greutățile obișnuite ale îmbrăcămintei variază de la o peluză ușoară de 90 g/m² până la o pânză grea de 300 g/m², cu popeline pentru cămăși, de obicei, între 110 și 140 g/m² și rochii între 130 și 180 g/m².

Detaliile de aprovizionare contează mai mult decât numele fibrei. Bumbacul pieptănat și cardat sunt produse diferite: firele pieptănate au fibrele scurte îndepărtate, dând o cârpă mai netedă, mai puternică, cu mai puține bucăți și costă mai mult. Un poplin de bumbac 40S și un crep dublu de bumbac 40S pot avea același număr de fire și nu se comportă nimic la fel, deoarece unul folosește o țesătură simplă, iar celălalt o construcție creponată. Spălarea cu enzime înmoaie suprafața și elimină fibrele libere, ceea ce îmbunătățește senzația de mână, dar îndepărtează și puțin greutatea și rezistența, așa că o moară care listează o țesătură spălată cu enzime la 150 g/m² poate porni de la un greige de 160 g/m².

Două teste practice decid dacă un bumbac va supraviețui unui program de îmbrăcăminte. Prima este contracția reziduală după trei spălări acasă, nu una. Al doilea este dacă țesătura a fost compactată sau pre-strânsă, deoarece o contracție de 5 până la 7 procente din lungime pe o rochie care a fost deja tăiată după un model gradat este diferența dintre o serie de mărimi care se vinde și o revendicare. Cereți rapoarte de testare privind stabilitatea dimensională și pilling înainte de a plasa o comandă în vrac și specificați toleranța în contractul de cumpărare, nu într-un e-mail.

2. Lenjerie

Lenjeria provine din fibra liberiană a plantei de in. Este mai puternic decât bumbacul, mai ales atunci când este ud, și aproape că nu are elasticitate naturală, motiv pentru care articolele de îmbrăcăminte din in pur sunt tăiate puțin mai largi și adesea amestecate cu raion sau bumbac pentru a îmbunătăți drapajul și a reduce șifonarea. Grosimea neregulată a fibrei produce nămolul caracteristic și textura suprafeței pe care consumatorii o consideră „naturală”.

Lenjeria este, de asemenea, locul în care trăiește cea mai mare capcană de denumire a pieței. Multe țesături vândute ca aspect de in, lenjerie blândă sau flux de aer de in nu conțin deloc lenjerie. Sunt construcții din poliester sau din raion concepute pentru a imita mâna uscată și neregularitatea subtilă a inului, adesea cu un fir cu jet de aer sau slub și un finisaj spălat. Aceste imitații nu sunt produse inferioare, dar nu ar trebui să aibă un preț ca inul. Dacă diferența de cost între două cotații este de 40 la sută și mostrele arată identice, prima întrebare este conținutul de fibre, iar a doua este dacă fabrica poate furniza un test de laborator care să confirme acest lucru.

Deoarece lenjeria se șifonează, cumpărătorii solicită din ce în ce mai mult amestecuri: 55% lenjerie cu 45% raion, sau in amestec cu un procent mic de elastan pentru o recuperare mai moale. Fiecare adăugare schimbă mâna. Un amestec de in și raion se simte mai fin și atârnă mai aproape de corp; un amestec de in și poliester are o formă mai clară și costă mai puțin. Specificați pe care îl cumpărați sau veți aproba un eșantion și veți primi altul.

3. Rayon (Vâscoză)

Raionul, numit și viscoză, este celuloză regenerată. Pulpa de lemn este dizolvată și extrudată în filament, apoi tăiată în capse și filată ca bumbacul. Această rută de producție oferă raionului combinația sa definitorie: confortul și absorbția umidității unei fibre naturale cu strălucirea și strălucirea unui material sintetic. Este una dintre cele mai utilizate fibre în moda feminină tocmai din acest motiv și este, de asemenea, una dintre cele mai exigente la aprovizionare.

Slăbiciunea este puterea atunci când este ud. O îmbrăcăminte din raion își pierde aproximativ jumătate din rezistența la tracțiune în apă, motiv pentru care țesăturile din raion trebuie spălate ușor și niciodată storcite tare. În producție, acest lucru contează și: o moară care se ocupă de prelucrarea umedă cu nepăsare poate rupe sau distorsiona o rolă de raion în timpul vopsirii. Contracția este de obicei mai mare decât bumbacul, adesea 4 până la 8 la sută, așa că pre-contractarea sau compactarea este aproape obligatorie pentru articolele de îmbrăcăminte care vor fi spălate la mașină de către consumator.

Variația raionului este o caracteristică la fel de mult ca și un risc. Un tricou simplu din raion spandex se simte moale, se întinde confortabil și se întinde pe corp; un challis din raion este ușor, mat și ușor granulat; un poplin din raion are o mână netedă și crocantă pentru cămăși. Vâscoza din diferite surse de celuloză și diferite condiții de filare pot, de asemenea, colora diferit, astfel încât consistența lotului de vopsea într-o comandă cu mai multe expedieri este un risc real. Controlul practic este simplu: păstrați un eșantion standard în vrac sigilat la fabrică și la birou și aprobați fiecare lot de vopsea împotriva aceleiași casete luminoase, nu împotriva memoriei.

Țesături proteice: tipurile 4 și 5

Mătasea și lâna provin din surse animale, ceea ce le conferă proprietăți fără potrivire a fibrelor petrochimice: ondulare naturală, sensibilitate la temperatură și o senzație care este foarte greu de imitat cu precizie. Ele sunt, de asemenea, cele mai scumpe două fibre din această listă, ceea ce face ca verificarea conținutului de fibre să fie mai degrabă o necesitate comercială decât o formalitate.

4. Mătase

Mătasea este un filament proteic continuu produs de viermi de mătase și bobinat în fire fără procesul de filare pe care îl necesită bumbacul. Deoarece filamentul este lung și neted, mătasea poate fi țesută în țesături foarte subțiri, foarte puternice, cu un luciu natural ridicat. Construcțiile charmeuse și din satin pun strălucirea pe o singură față; crepe de chine folosește fire răsucite pentru a crea o suprafață mată, granulată; habotai este ușor și simplu.

Pentru aprovizionarea cu îmbrăcăminte, constrângerile mătasei sunt costul și grija. Răspunde la transpirație și la deodorant, așa că schimbarea culorii la subrat este o plângere comună a clienților la bluzele de mătase. De asemenea, îngălbenește cu expunerea prelungită la lumină, motiv pentru care piesele de afișare dintr-o vitrină se estompează înainte ca stocul să o facă. De obicei se recomandă curățarea chimică, iar petele de apă sunt dificil de îndepărtat fără a lăsa un inel.

Acesta este motivul pentru care multe programe comerciale folosesc satin de poliester ca înlocuitor de mătase. Un satin de poliester bun imprimat digital poate oferi luciu, drapaj și culoare la o fracțiune din cost, cu o îngrijire mult mai ușoară. Greșeala este să presupunem că înlocuirea este invizibilă. Mătasea are o mână caldă, ușor neregulată și o adâncime subtilă de culoare; satinul de poliester este mai rece, mai uniform și mai reflectorizant. Dacă clientul se așteaptă la mătase, numiți fibra de pe etichetă. Dacă clientul se așteaptă la aspect, alege poliesterul în mod deliberat și prețează-l corect.

5. Lână

Lâna este fibra discontinuă ondulată de la oaie, iar crispa este sursa celor mai bune proprietăți ale sale: captează aerul, ceea ce îl face cald fără greutate și se recuperează de la compresie, motiv pentru care un costum de lână atârnă cutele peste noapte. Rase diferite dau fibre diferite. Merino este suficient de fin și moale pentru a fi purtat pe piele; vata de miel este puțin mai grosieră; lânurile mai grosiere intră în acoperire și covoare.

Riscul definitoriu al lânii în producție este simțirea. În condiții de căldură, umiditate și agitație mecanică, solzii de pe suprafața fibrei se blochează și țesătura se micșorează permanent. Un amestec de lână care este spălat neglijent în timpul vopsirii sau finisării poate pierde câteva procente din dimensiunile sale și nu își poate reveni niciodată. Acesta este motivul pentru care articolele de îmbrăcăminte din lână poartă etichete de curățare uscată și de ce amestecurile de lână sunt de obicei testate pentru stabilitatea dimensională după un ciclu de spălare specificat, mai degrabă decât să se presupună că sunt sigure.

Piața este plină și de țesături inspirate din lână. Un finisaj din poliester „piersică de lână” imită mâna moale, ușor neclară a unui amestec de lână la un cost mult mai mic, iar un amestec de lână și poliester cu 30% lână poate arăta foarte convingător într-un eșantion. Raportul de amestec conduce la căldură, preț și instrucțiuni de îngrijire. Cereți raportul în scris și, dacă căldura este un argument de vânzare, testați-l mai degrabă decât să aveți încredere în nume. Pillingul este cealaltă variabilă: fibrele scurte și slabe își ies drumul din fire și formează pastile, astfel încât un tricot de lână de calitate scăzută poate părea obosit după câteva purtări, chiar dacă fibra în sine este durabilă.

Țesături sintetice: tipurile 6 până la 8

Fibrele sintetice sunt extrudate mai degrabă decât crescute, ceea ce înseamnă că producătorul controlează grosimea, secțiunea transversală, luciul și elasticitatea în timpul producției. Acest control este motivul pentru care două țesături din poliester de aceeași greutate se pot simți complet diferite și de ce aprovizionarea cu materiale sintetice este mai mult despre specificații decât despre numele fibrei.

6. Poliester

Poliesterul este un polimer filat prin topire. Este puternic, se usucă rapid, este rezistent la majoritatea substanțelor chimice și este ieftin de produs. Deoarece este termoplastic, poate fi fixat la căldură în pliuri permanente, șifonate și suprafețe în relief și este nevoie de imprimare prin sublimare extrem de bine. Pentru o fabrică de modă, poliesterul este cea mai flexibilă pânză de bază disponibilă: firele de filament precum FDY, DTY și CEY produc străluciri și texturi diferite din același polimer, iar poliesterul filat produce o suprafață mai mată, asemănătoare bumbacului.

Varianta este punctul. Un poliester cu filament plat este neted și strălucitor; un poliester DTY texturat este mat cu o ușoară întindere; un fir CEY oferă o mână clară și uscată folosită adesea în twill și satin; un fir cationic sau slub creează o textură vizuală care supraviețuiește vopsirii. Adăugați un finisaj, iar aceeași bază devine o țesătură de mână de piersică, o încrețire moale, o suprafață în relief sau un lână periat. Acesta este motivul pentru care raftul din poliester din orice moară este cel mai lung.

Două lucruri merită atenție într-o comandă de achiziție. În primul rând, poliesterul reciclat este din ce în ce mai solicitat și, în timp ce performanța poate fi egală cu polimerul virgin, documentația lanțului de aprovizionare este livrabil: cereți certificatul de tranzacție, nu un logo. În al doilea rând, poliesterul este hidrofob, deci nu absoarbe transpirația așa cum o face bumbacul. Pentru îmbrăcămintea activă, aceasta este gestionată cu structură de tricot și finisaje care elimină umezeala, dar pentru o rochie de vară poate însemna o îmbrăcăminte care se simte moale pe vreme umedă. Dacă confortul este punctul de vânzare, un amestec este de obicei un răspuns mai bun decât poliesterul pur.

7. Nailon

Nailonul sau poliamida a fost prima fibră complet sintetică și rămâne cea mai rezistentă dintre fibrele comune pentru îmbrăcăminte în termeni de abraziune. Este mai elastic decât poliesterul, are un luciu mai moale și absoarbe o cantitate mică de umiditate, ceea ce îi conferă o senzație puțin mai puțin plastică pe piele. Este alegerea naturală pentru costume de baie, îmbrăcăminte exterioară tehnică, dantelă fină și orice aplicație în care îndoirea și frecarea repetate ar uza o fibră mai slabă.

Schimbul comercial este prețul. În general, nailonul costă mai mult decât poliesterul, așa că apare acolo unde performanța o justifică și dispare acolo unde aspectul este singura cerință. De asemenea, are un punct de topire mai scăzut și poate îngălbeni sau deveni strălucire la căldură excesivă în timpul presării sau finisării, astfel încât controlul procesului la moară contează. În costume de baie, nailonul este adesea combinat cu elastan pentru elasticitatea în patru direcții și expunerea la clor pe care o cere categoria; în dantelă și plasă, filamentele sale fine permit structuri foarte deschise, delicate, care încă își păstrează forma.

Atunci când comparați ghilimele, nu acceptați „sintetic” ca răspuns cu fibre. O plasă de poliester și o plasă de nailon pot arăta identice pe un eșantion și diferă cu 25 la sută ca cost, cu performanțe diferite la abraziune și comportament diferit de vopsire. De asemenea, claritatea imprimării diferă, deoarece nailonul ia de obicei coloranți acizi, în timp ce poliesterul ia coloranți dispersi, iar cele două necesită procese de imprimare diferite și lucru diferit de potrivire a culorilor.

8. Elastan și amestecuri stretch

Elastanul, numit pe scară largă spandex, nu este niciodată folosit singur în îmbrăcăminte. Este amestecat la aproximativ 2 până la 10 la sută cu o fibră purtătoare, cum ar fi bumbacul, raionul, poliesterul sau nailonul, iar acest procent mic modifică întregul comportament al pânzei. Un tricou din raion cu 5% elastan se reface după întindere; același tricou fără să cadă la coate și genunchi. Un țesut cu 2% elastan câștigă confort într-o cămașă sau un pantalon, fără a arăta ca o îmbrăcăminte activă.

Întinderea este de obicei descrisă în două direcții. Întinderea în două sensuri se mișcă de-a lungul unei axe, de obicei lățimea, care este comună în greutățile de fund țesute. Întinderea în patru direcții se mișcă atât pe lungime, cât și pe cruce, ceea ce este de ce au nevoie articolele de îmbrăcăminte pentru yoga, înot și compresie. Numărul care contează cel mai mult nu este procentul de întindere, ci recuperarea: cât de mult din dimensiunea inițială revine după ce a fost menținută la extensie pentru un timp stabilit. O țesătură cu 40 la sută întindere și recuperare slabă face o îmbrăcăminte care se scoate după o oră de purtare, iar acea defecțiune este invizibilă pe un card cu mostre.

Elastanul este, de asemenea, sensibil la căldură. Supraîncălzirea în timpul vopsirii, uscării sau presarii deteriorează polimerul și reduce permanent recuperarea, astfel încât disciplina de proces a unei mori apare luni mai târziu în cabina de probă a clientului. Când evaluați furnizorii de tricotaje, întrebați cum controlează aceștia istoricul căldurii și dacă testează recuperarea după ciclul de spălare specificat. Pentru țesături elastice structurate precum ponti roma knits , combinația dintre o structură de tricot stabilă cu un procent de elastan controlat este ceea ce permite unei țesături să fie atât confortabilă, cât și croită, motiv pentru care construcția a devenit un element de bază pentru rochii, pantaloni și jachete deopotrivă.

YZK-060051 RT ROMA P/D Custom Ponti Roma Fabric Această listă personalizată Ponti Roma oferă compoziție, greutate și lățime, făcându-l util înainte de o discuție despre numele țesăturilor bazate pe construcții. Vizualizare produs →

Țesături pe bază de construcții: tipurile de la 9 la 12

Ultimele patru tipuri sunt denumite mai degrabă pentru modul în care este construită pânza decât pentru ceea ce este făcută. Aici apare cea mai mare confuzie de denumire, deoarece orice fibră poate trece prin aceste construcții. Când cineva întreabă „o crep”, răspunsul corect este o întrebare: ce fibră, ce greutate și ce utilizare finală.

9. Crep

Crep este o familie de țesături realizate cu fire cu răsucire înaltă. Când firele răsucite strâns se relaxează după țesut sau tricotat, ele trag suprafața într-o pietricică sau bob fin. Rezultatul este o cârpă mată, texturată, cu o acoperire excelentă și, mai ales, o suprafață care ascunde ridurile. De aceea, creponul este o alegere perenă pentru rochii, bluze și pantaloni largi pentru călătorii.

Fibra din spatele crepului determină orice altceva. Crep de raion se drapește strâns și se simte moale; crep de poliester este mai crocant, mai durabil și mai ieftin; un crep T/R le amestecă pe cele două. Un crep dublu de bumbac este mai greu și mai mat, potrivit pentru rochiile structurate. Dincolo de crep simplu, familia include crep de mușchi, care are o suprafață mai pronunțată, ușor mușchioasă; crep de copac, care folosește un fir răsucit mai gros pentru o textură vizibilă; și crep cu răsucire falsă, unde textura este creată mai degrabă prin texturarea firului decât prin pliare.

Două riscuri merită să fie incluse în specificație. În primul rând, suprafețele creponate se pot agăța de bijuterii aspre și dinți cu fermoar, așa că poate fi necesară o calandrare ușoară sau o răsucire mai strânsă pentru articolele de îmbrăcăminte cu contact ridicat. În al doilea rând, textura care face creponul atractiv face, de asemenea, variația de nuanță între loturile de vopsea mai vizibile, deoarece lumina se împrăștie diferit pe suprafața pietrișată. Dacă programul dvs. rulează în mai multe expedieri, mențineți un standard în vrac și verificați fiecare lot în raport cu acesta.

YZK-040024 MOSS CREPE LUX Țesătură personalizată Moss Crepe Un tricot personalizat Moss Crepe cu 96% poliester și 4% spandex, util atunci când se separă numele țesăturilor de conținutul de fibre în discuțiile despre țesătură. Vizualizare produs →

10. Satin

Satinul este o țesătură, nu o fibră. Este construit cu flotoare lungi care lasă firul să treacă peste mai multe fire înainte de împletire, ceea ce produce o față netedă, foarte reflectorizantă și un spate plictisitor. Cu cât plutește mai mult, cu atât strălucirea este mai mare și riscul de agățare și abraziune este mai mare, deoarece există mai puține puncte de întrețesere pentru a menține suprafața împreună.

Această structură explică tot comportamentul comercial al satinului. Se drapează puternic și reflectă frumos lumina, ceea ce se potrivește cu hainele de seară, căptușeli și mirese. De asemenea, arată fiecare fir tras, așa că o îmbrăcăminte din satin are nevoie de căptușeli netede, fermoare acoperite și o manipulare atentă pe podeaua de cusut. Satinul de poliester este acum produsul de volum, deoarece oferă suprafața la un cost redus și acceptă foarte bine imprimarea digitală, ceea ce a transformat satinul într-o pânză pentru printuri la scară largă, mai degrabă decât într-o țesătură de seară în culori uni. Satinul de mătase rămâne varianta premium, cu o mână mai caldă și o culoare mai profundă, iar prima sa de preț este justificată doar atunci când clientul cumpără mai degrabă mătase decât strălucire.

11. Jersey simplu și coastă

Tricotul simplu este cel mai simplu tricot de bătătură: un set de bucle formate într-o direcție, producând o țesătură subțire, flexibilă, cu o față netedă și un spate ușor diferit. Se întinde confortabil, se drapește ușor și se ondulează la marginile tăiate, motiv pentru care articolele de îmbrăcăminte realizate din ea au nevoie de borduri în coaste, legături sau o metodă de tiv care controlează rulada. Un jerseu simplu din bumbac 30S, cu o greutate de aproximativ 160 până la 180 g/m², este cârpa clasică pentru tricouri; un 40S mai fin oferă o mână mai fină și mai ușoară pentru elementele de bază premium.

Coasta este construită prin alternarea tricotului și roșu, ceea ce creează creste verticale și o întindere transversală mult mai mare. O coastă 1x1 se întinde foarte mult și se recuperează bine, făcând-o garnitura standard pentru manșete, gulere și talie. O nervură 2x2 sau 4x2 este mai densă și mai stabilă, adesea folosită ca un corp din țesătură proprie, mai degrabă decât ca ornament. Tricoturile cu nervuri mai grele din amestecuri de lână sau amestecuri acrilice sunt folosite pentru topuri și cardigane de iarnă, unde structura crestei adaugă interes vizual fără imprimare sau lucru jacquard.

Două puncte tehnice separă furnizorii buni de tricoturi de cei medii. Spiralitatea este tendința unui tub tricot circular de a se răsuci după spălare și apare ca o îmbrăcăminte care atârnă strâmbă pe cusătura laterală; este controlat de răsucirea firului, setările mașinii și relaxare. Pillingul pe tricotaje este controlat de lungimea fibrei, calitatea firului și finisaj. Ambele ar trebui testate după același ciclu de spălare acasă pe care îl va folosi consumatorul, nu după o singură spălare de laborator.

YZK-080289 JERSEY RAYON Țesătură personalizată din jerseu Un singur tricou personalizat din raion, cu 94% raion, 6% spandex, 200 g/m2 și 170 cm lățime, util pentru comparații cu greutatea tricotului. Vizualizare produs →

12. Lână și French Terry

Fleece și French Terry sunt ambele țesături tricotate cu un spate proiectat. French Terry are un spate buclat care este lăsat în mare parte intact, dând o țesătură care este caldă, dar totuși drapează și respiră destul de bine. Fleece preia același tricot și periază sau pune buclele într-o grămadă ridicată, care prinde mai mult aer și oferă o căldură mai mare la o greutate similară sau mai mică. Un terry tipic francez are între 220 și 280 g/m²; un fleece periat pentru îmbrăcăminte exterioară poate avea de la 280 la 350 g/m² sau mai mult.

Familia este mai largă decât se așteaptă majoritatea cumpărătorilor. Sherpa este un lână adânc, cu o suprafață asemănătoare lânii. Lâna de coral este extrem de moale și ușoară, obișnuită în îmbrăcămintea de lounge și lenjeria de pat. Dralon și amestecuri acrilice similare oferă o mână moale cu o adâncime bună de culoare. Lâna lipită duce mai departe construcția prin laminarea unui lână pe o țesătură de coajă, creând un singur compozit cu rezistență la vânt și o față interioară mai curată, care este standard în îmbrăcămintea exterioară și jachetele de performanță.

Modul de eșec este pilling. Suprafețele periate expun capetele fibrelor, iar dacă firul folosește fibre scurte și slabe, aceste capete se ridică sub frecare de la o centură de siguranță, o curea de geantă sau spălări repetate. Finisajele anti-pilling și o selecție mai bună a fibrelor ajută atât, cât și costă bani. Pentru construcțiile lipite, adăugați o a doua preocupare: procesul de adeziv și laminare determină dacă straturile rămân împreună după spălare și curățare uscată, iar o legătură ieftină se poate delamina la margini după câteva cicluri. Dacă un program este destinat uzurii și spălării repetate, testați aderența, nu doar fleece.

Cum să compari tipurile de țesături ca un cumpărător

Numele de țesături sunt un punct de plecare pentru conversație; specificațiile sunt cele care protejează o comandă de achiziție. Lista de verificare de mai jos acoperă punctele care decid cel mai adesea dacă o expediere este acceptată sau reclamată.

• Conținutul de fibre în scris, verificat. Cereți un test de compoziție a fibrelor, nu doar o declarație. Amestecurile sunt adesea supraevaluate într-o direcție, iar mătasea, lâna, in și conținutul reciclat sunt categoriile în care decalajul dintre revendicare și raportul de laborator este cel mai mare.
• Greutate și toleranță. Indicați GSM cu o toleranță, de obicei, plus sau minus 5 procente, și precizați dacă măsurarea este efectuată pe greige sau pe materialul finit. Aceeași rolă poate trece sau eșua, în funcție de care este numele contractului.
• Contracție după trei spălări. O spălare îți spune foarte puțin. Repetați ciclul de spălat acasă specificat de trei ori și măsurați în lungime și în cruce, deoarece al doilea și al treilea ciclu dezvăluie adesea comportamentul real.
• Rezistența culorii în trei condiții. Frecarea, spălarea și expunerea la lumină sunt teste separate. O țesătură care trece de spălare poate eșua totuși crocking, care este locul în care satinul închis la culoare și imprimeurile pigmentare grele se descompun de obicei.
• Pilling și abraziune. Relevant pentru fiecare țesătură periată sau groasă și pentru orice tricot care va vedea frecare de la genți, centurile de siguranță sau tapițerie. Stabiliți o evaluare minimă și testați-l.
• Întindere și recuperare. Înregistrați procentul de întindere și procentul de recuperare după un timp de prelungire definit. Pentru țesăturile și tricotajele elastice, recuperarea este numărul care prezice dacă haina se va înghesui.
• Spiralitate și cuplu. Pentru tricotajele circulare, verificați dacă materialul se răsucește după spălare, în special pe tricoul simplu mai ușor. Un panou de corp răsucit nu poate fi corectat în etapa de coasere.
• Standard de simțire a mâinii. Moliciunea este subiectivă, dar nu nemăsurabilă. Păstrați un standard în vrac sigilat și aprobați fiecare lot împotriva acestuia în aceeași iluminare, deoarece o țesătură poate trece fiecare test de laborator și totuși se poate simți greșit față de client.
• Consistență a lotului de vopsea. Confirmați câte loturi va rula comanda și dacă fiecare lot va fi expediat separat. Loturile mixte dintr-o cutie sunt o cauză comună a umbririi vizibile a panourilor la articolele de îmbrăcăminte finite.
• Livrare și realitate MOQ. Confirmați cantitatea minimă de comandă pe culoare, timpul de livrare de la depozit și dacă timpul de eșantionare este inclus. O ofertă ieftină cu un termen de livrare de 90 de zile poate costa mai mult decât o ofertă mai mare care păstrează intact calendarul de vânzare cu amănuntul.

Două puncte merită un accent suplimentar, deoarece acestea sunt adesea tratate prea casual. Mai întâi, specificați metoda de testare, nu doar cerința: o limită de contracție nu înseamnă nimic fără un ciclu de spălare și o temperatură stabilite. În al doilea rând, puneți toleranța în comanda de cumpărare. Un acord verbal conform căruia o țesătură „ar trebui să aibă aproximativ 180 g/m²” nu este executoriu, iar litigiile de câteva grame pe metru pătrat sunt printre cele mai comune și mai evitabile argumente în comerțul cu țesături.

Potrivirea tipului de țesătură la îmbrăcăminte

Odată ce fibra și construcția sunt clare, de obicei, utilizarea finală decide singură. Harta de mai jos reflectă modul în care aceste douăsprezece tipuri sunt utilizate în mod normal în moda pentru femei, care rămâne cea mai mare categorie de volum pentru țesăturile și tricotajele de greutate medie.

• Bumbac și amestecuri de bumbac: cămăși, bluze, rochii de vară, îmbrăcăminte pentru copii. Poplin si gazon pentru structura; crep dublu și jacquard pentru textură.
• Lenjerie și aspect de in: rochii de vara, pantaloni relaxati, jachete nestructurate. Se amestecă cu raion pentru draperie sau elastan pentru confort.
• Rayon și viscoză: rochii, bluze, fuste și căptușeli. Challis și poplin pentru drapaj, crep de mușchi pentru textură, jerseu pentru tricoturi moi.
• Mătase: îmbrăcăminte de ocazie, mireasă, căptușeli premium. Charmeuse pentru strălucire, crepe de chine pentru o suprafață mată.
• Lână și amestecuri de lână: costume, paltoane, tricotaje. Merino fin pe piele, număr mai gros pentru straturile exterioare.
• Poliester: cea mai largă categorie, de la țesături de modă imprimate până la îmbrăcăminte activă și căptușeli. Alegeți tipul de fire și finisajul pentru a se potrivi cu mâna țintă.
• Nailon: costume de baie, îmbrăcăminte exterioară tehnică, dantelă și plasă unde rezistența la abraziune și filamentul fin contează ambele.
• Amestec de elastan: yoga și îmbrăcăminte activă, rochii și pantaloni ponti roma, borduri în coaste, topuri și modele bodycon.
• Crep: rochii prietenoase cu călătoriile, bluze, pantaloni largi și piese de ocazie în care rezistența la riduri este valoroasă.
• satin: ținute de seară, căptușeli, declarații de modă imprimate. Păstrați detaliile de construcție netede pentru a proteja suprafața.
• Tricou simplu și coastă: Tricouri, rochii, body-uri și orice formă de ornamente. Specificați numărul de fire, greutatea și recuperarea.
• Lână și țesătură franțuzească: hanorace, pantaloni de jogging, îmbrăcăminte de lounge, cochilii de îmbrăcăminte exterioară. Luați în considerare versiunile lipite în care este necesară rezistența la vânt.

Un program de îmbrăcăminte combină de obicei mai multe dintre aceste tipuri, iar combinația este locul în care se gestionează costul. O singură rochie poate folosi o coajă din satin imprimată, o căptușeală din crepon din raion, o plasă de elastan ascunsă pentru potrivire și o bordură în coastă la decolteu. Fiecare element are propriul profil de risc, iar cel mai ieftin element este adesea cel care determină rentabilitatea.

Douăsprezece nume, o lecție practică: o țesătură este o specificație, nu o etichetă. Fibra decide confortul și îngrijirea, construcția decide întinderea, drapajul și durabilitatea, iar finisarea decide cum arată pânza și cât timp supraviețuiește acel aspect. Când un furnizor poate vorbi clar despre toate cele trei straturi, conversația trece de la negocierea unui preț la rezolvarea unei probleme de îmbrăcăminte, acolo unde apar adevăratele economii.

Aici este, de asemenea, locul în care munca de probă își câștigă costul. Înainte de un angajament în vrac, solicitați o mostră din cârpa de bază exactă cu finisajul dorit, spălați-o de trei ori, măsurați-o și comparați-l cu standardul sigilat la lumina zilei, mai degrabă decât la iluminatul biroului. O curte de țesătură și o săptămână de răbdare împiedică în mod obișnuit un container de revendicări.

YUZE TEXTILE, cu sediul în Shaoxing, lângă piața China Textile City din Keqiao, lucrează ca producător și exportator de țesături care acoperă țesături, țesături tricotate și post-procesare, cum ar fi broderie, embosare, sifonare și lipire, cu o echipă de proiectare internă care sprijină dezvoltarea personalizată. Pentru cumpărătorii care doresc să compare construcțiile una lângă alta, solicitarea de mostre și o analiză a țesăturii pentru o anumită utilizare finală este calea cea mai rapidă de la un eșantion pe un birou până la o specificație care durează în producție.